En el deseo de irse también están las ansias de aventuras; para satisfacerlas en este número le proponemos que conozca las leyendas de Cozumel e Isla Mujeres en México, antiguos refugios de piratas y filibusteros.
Se sabe, viajar es un modo de transportarse. Pero no sólo en el espacio, sino también en el tiempo. Si quiere ir hasta el pasado piense en Iruya, un pueblo salteño que conjuga su bello paisaje con los rituales ancestrales de una cultura distinta. O, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, en la señorial San Isidro, cuna de importantes personajes que forjaron nuestra historia política, artística y literaria. Quien tenga la mira orientada hacia el futuro lo tiene fácil, conseguir uno de los muchos vuelos baratos a Bilbao que se pueden encontrar hoy en día, seguramente se fascinará con el Museo Guggenheim de Bilbao, una monumental edificación de titanio, piedra y cristal.
Para los casos en que el objetivo primordial sea el reposo, entonces el secreto es detener el tiempo para disfrutar de pequeños detalles que propicien el relax y el encuentro consigo mismo. Entonces conocer el ranking de los “50 mejores hoteles del mundo”, seguramente contribuirá a optimizar los momentos consagrados al ocio. En resumen, hay varias maneras de pasar las vacaciones y como en cada número, le sugerimos algunas. Pero sabemos que sólo hay una forma de vivirlas intensamente: la propia. Póngala en práctica y después nos cuenta. Más consejos pero en portugues vea viagem.

El majestuoso escenario del Teatro Romano de Mérida acoge un año más los textos de los autores clásicos griegos y romanos. La Bohéme y el Duke Ellington Ballet estarán en el Castillo de Peralada. Los autores del siglo de Oro reviven en el Corral de Comedias de Almagro.

Un pueblo con historia. La primera ocupación humana en Alcoy data de hace 40.000 años, según los restos encontrados en la zona conocida como El Salt. En estas tierras se ha constatado el poblamiento prehistórico desde el Paleolítico medio y están presentes las manifestaciones artísticas de la época neolítica en unos abrigos rocosos próximos a La Sarga, donde existen unas pinturas rupestres prehistóricas. La cultura Ibérica tiene en Alcoy un referente de obligada cita con los hallazgos del poblado y santuario de La Serreta, entre los cuales mean destacarse la colección de inscripciones ibéricas sobre plomo, los exvotos de terracota, las cerámicas… encontradas en los diferentes asentamientos de su término (El Puig, El Castellar,…) y que pueden verse en el Museo Arqueológico Municipal, de estilo renacentista.
Las infraestructuras y los servicios de que dispone hacen que Alcoy sea una ciudad de futuro que se adapta a las novedades más vanguardistas. Aportaciones como la Llotja de Sant Jordi, del famoso arquitecto Santiago Calatrava, la Mostra de Teatre, o el listm Festiu convierten . Alcoy en un espacio para la cultura. Recomendamos no abandonar la ciudad sin degustar antes su sabrosa gastronomía, las barjoques (ardides, la barreta, la olleta alcoyana y la pencaría, así como sus famosas peladillas, torrats, pinyonets, nueces azucaradas y pasteles de carne y gloria o el café licor, bebida típica cuyo origen hay que buscarlo en la industrialización alcoyana del siglo XIX.

LA RIBEIRA SACRA.
En el sur de Lugo, en el límite con Orense, los ríos Miño y Sil forman lagos interiores, a los que se asoman diversos monasterios medievales (Santo Estevo y Santa Cristina son los más famosos). La ruta de los cañones del Sil puede hacerse en coche, recorriendo sus miradores, o en los catamaranes que salen del embarcadero de Santo Estevo.

Las inmediaciones del monasterio de Santa Cristina ofrecen una de las más hermosas vistas de la Ribeira Sacra: los llamados Balcones de Madrid, donde tradicionalmente las familias despedían a los segadores, afiladores o barquilleros que abandonaban Galicia para ir a ganar se la vida a tierras remotas. El panorama desde aquí es espectacular. Casi tanto como el que dejaron los romanos al abandonar O Courel.
Durante la época del emperador Trajano (98-117 d.C.) se construyó, en el monte Furado -en la zona lucense de Quiroga- un gigantesco túnel para desviar el curso del río Sil y aprovechar su riqueza aurífera. En O Courel se conservan varias minas a cielo abierto, que en la actualidad constituyen paisajes de aspecto sorprendente. Y ello es sólo una parte de la enorme riqueza de este espacio natural de 20.000 hectáreas que, con Os Aneares y la zona de O Cebreiro -también en Lugo- constituyen un entorno natural único.

EREMITORIOS DEL SIL.
Los bosques ganan frondosidad en la Ribeira Sacra, una comarca de cañones escarpados, en cuyos fondos discurren los cursos fluviales del Miño y el Sil. Aquí buscaron refugio los monjes que huían de la ocupación árabe en la Baja Edad Media. Del rosario de monasterios que erigieron entre los árboles y meandros en este paisaje de verdor insuperable, destaca Santo Estevo de Ribas de Sil, transformado hoy en parador nacional. San Pedro de Rocas, Santa Cristina de Ribas de Sil -cuya iglesia es una destacada manifestación del románico gallego- o San Miguel de Eiré son otros tantos eremitorios de la región.

Las ciudades del interior gallego ofrecen, en definitiva, una atractiva amalgama de riquezas históricas. Pero el verdadero esplendor de la región se halla en la naturaleza, en unas sierras llenas de posibilidades para los amantes de las caminatas. Un primer contacto se tiene al sur de Allariz, en la sierra del Xurés, donde sus bosques, manantiales y montañas graníticas esconden sendas de una antigua calzada romana.

LA RIBEIRA SACRA.
En el sur de Lugo, en el límite con Orense, los ríos Miño y Sil forman lagos interiores, a los que se asoman diversos monasterios medievales (Santo Estevo y Santa Cristina son los más famosos]. La ruta de los cañones del Sil puede hacerse en coche, recorriendo sus miradores, o en los catamaranes que salen del embarcadero de Santo Estevo.

Los caminos serpenteantes de Cachi, son una de las imágenes inolvidables de Salta.
Todos quieren llevarse un recuerdo de la Quebrada y de Pucará de Tilcara. Tanto en invierno como en verano, y pese al calor que raja la tierra, Humahuaca está preparada para recibir al turista, ofreciéndole siempre su mejor cara, pródiga en hospitalidad.

Villa Urquiza ofrece una de las mejores playas de la costa del Paraná, con unos 500 metros con espacio arbolado. Por último, en San José, las aguas del río Uruguay bordean una considerable extensión de arena custodiada por selvas en galería que brindan sectores de sombra y verde.
Los balnearios ofrecen servicios y alojamiento para disfrutar de las playas y la frondosa vegetación lugareña.

Gualeguay combina arenas sobre el río que le da nombre con las mágicas noches de la “Fiesta Provincial de las Comparsas”, rótulo que recibe su colorido carnaval. También se destaca por sus noches de fiesta Victoria, el sudoeste de la provincia, que les da a los visitantes la posibilidad de alquilar trajes y disfrazarse junto a murgas y mascaritas.

Recostadas sobre el lago de Salto Grande, la costa de Federación brinda balnearios diferentes y aún en estación estival ofrece su condición de ciudad termal. Actividades náuticas como windsurf, kayacks, yatching. sky náutico y paseos en lancha son comunes en las aguas de Las Palmeras, Las Grutas, Playa Grande y Playa Bally.

En Concordia, la playa “Nebel”, de formación rocosa de origen báltico, y “Los sauces”, cuyo nombre justamente deriva de la cantidad de esos árboles que mojan sus ramas a orillas del río, son dos de las mejores alternativas.
Paseos en lancha y deportes acuáticos son algunas de las distracciones.

Comidas tipicas de brasil de Ponta dos ganchos florianopolis.
Salmón con espárragos frescos, cordero reducido en aceto balsámico y miel con puré de mandioca y ccbolli-nes caramelizadas para terminar con un petit galeau de chocolate con helado de crema. Cada plato es un lujo que explota los sentidos. Acompaña una generosa carta de vinos con más de 100 rótulos de primea línea.
Cada plato ofrecido por el chef Salvajoli tiene su encanto y es a prueba del paladar más exigente.

Por eso el atractivo del outback no es tan fácil de describir como el de las otras zonas de Queensland. A simple vista sólo parece ofrecer polvo, sol in-misericorde, sudor, incomodidad… a lo que se agrega un variado repertorio de animales, algunos de los cuales son hostiles a los humanos. Sin embargo, el magnetismo de esta zona inhóspita y árida es innegable.

LA SELVA TROPICAL DE QUEENSLAND ES UN ECOSISTEMA DE SORPRENDENTE FLORAY FAUNA.
Codrilos a bordo de una rústica gabarra, que cruza el río mediante un sistema de cables, ya es una experiencia intensa. El viaje apenas dura cinco minutos, pero, una vez al otro lado, da la sensación de acceder a otro mundo. La jungla y las playas son espléndidas, sólo que los carteles Danger: estuarine crocodiles inhabit diese waters. No fishing, no swimming» o, incluso, Danger. No swimming. Jellyfishes» están muy lejos de ser una broma. Cada año hay más muertes en aguas australianas a causa de las picaduras de jellyfishes -una especie de medusa- que por ataques de tiburón.

GRAN BARRERA DE ARRECIFES.
Desde Cape York hasta Bundaberg, el mayor arrecife de coral del mundo es también el de más fácil acceso.
En una inmersión normal, el submarinista puede ver algunas de las 400 especies de coral leí coral duro, con formas y colores diversos, y el blando, con aspecto de planta; éste, al no tener esqueleto calcáreo, cuando muere no pasa a formar parte del arrecife) así como una gran muestra de las 1.500 especies de peces y 400 de moluscos.

LA VIDA SUBMARINA
Desde 1983, los 350.000 km’ de la Gran Barrera de Arrecifes están protegidos con la figura de parque nacional. El arrecife coralino es el resultado de la acumulación durante millones de años del esqueleto óseo de trillones de pólipos. Cairns y Townsville son las ciudades desde donde la mayoría de buceadores parten a la Gran Barrera.

La colina donde se asientan las ruinas de la ciudad inca de Pisac también está cultivada en terrazas escalonadas. En el mundo andino, trabajar la tierra forma parte del culto a la diosa Pachamama, la Madre Tierra. El sonido del agua llega hasta los bancales de Moray, otra de las pequeñas poblaciones del Valle Sagrado, donde los cultivos también siguen aprovechando las fértiles terrazas creadas por los incas. Los bancales agrícolas, encor-setados en muros de piedra, descienden por el valle en forma de anfiteatro; cada nivel se beneficia de una temperatura distinta y está especializado en un cultivo particular.

Las ruinas incas de la antigua ciudad inca se hallan en las estribaciones que rodean la ciudad colonial. El yacimiento, en una meseta circular, impresiona tanto como su escenario natural: las montañas se ciernen sobre el valle, recortadas en un horizonte inmenso; mientras abajo, el rápido cauce del río Urubamba divide la tierra en dos mitades y se escapa por canales que riegan los campos donde se cultiva el maíz.

LA CAPITAL DE DRÁCULA
Poienari, a veinte kilómetros de Curtea de Arges, una de las capitales de la Valaquia histórica, acoge otro de los castillos de Drácula. Aunque en ruinas, esta fortaleza ejemplifica toda la crueldad draculiana, pues fue levantada por los supervivientes de una matanza de nobles que Tepes perpetró en su corte de Tirgoviste. La fortaleza se alza en un solitario peñasco al que se accede después de subir 1.450 escalones de piedra. Al término de las obras, Drácula dejó morir de hambre a sus tristes constructores.

¿Europa o Asia?
¿Por qué no ambos continentes?
Istanbul, crisol de civilizaciones, pasarela entre el Este y el Oeste, lo tiene todo: Mosaicos romanos, mezquitas otomanas, templos de mármol y palacios dorados, una hospitalidad sincera, una cocina excelente y una inconmensurable belleza natural.

Brasov es una de las urbes más bellas de toda Rumania. En su plaza principal se levanta el antiguo Ayuntamiento, que destaca por su gran torre. Pero quizá lo más interesante de la ciudad es la basílica Negra, el mejor ejemplo del estilo gótico en Rumania. Las últimas restauraciones lian hecho que hoy su nombre esté poco justificado, pues la capa negruzca que cubría su interior, fruto de un incendio del siglo XVIII, ha desaparecido.

La localidad merece la pena porque conserva todo el sabor medieval que le dan sus calles, sus murallas, sus torres y, sobre todo, su amplia plaza Mayor, donde antaño se organizaban los más importantes mercados de la región. La visita por las tres grandes ciudades transílvanas se completa con Brasov que, como Sibiu, tuvo que afrontar también la cólera del Empalador, a causa de las múltiples trifulcas por el trono que enfrentaron a éste con otros miembros de su belicosa familia. Las represalias de Drácula fueron feroces.

Desde Sighisoara podemos hacer una escapada a Medias, importante centro industrial y vitícola. Fue allí donde, tras perder el favor del rey húngaro, Vlad Tepes pasó una temporada preso. Ello ocurrió en 1467, en la torre de los Sastres de la iglesia de Santa Margarita, una construcción gótica del siglo xv.
Desde este punto, otra parada imprescindible es Sibiu, ciudad sajona que Tepes llegó a sitiar.

AIRES MEDIEVALES.  En Sighisoara se halla la supuesta casa natal de Drácula, convertida en restaurante. Una placa nos informa que en ella vivió su padre entre 1431 y 1435. En el resto de la ciudadela destaca la torre del Reloj, del siglo xiv, en la que se encuentra el museo de Historia; y sus iglesias, como la de la Montaña, de la misma centuria, a la que se accede por una larga escalera de madera de 175 escalones, datada en el siglo xvn.

En Transilvania se halla esta ciudad cuyo casco medieval fue declarado en 1999 Patrimonio de la Humanidad.
A partir de este punto es preferible centrarse en el Vlad Tepes histórico, aunque los lugares referidos a la vida del Empalador -no otra cosa significa Tepes-juegan a confundir ambos personajes. En el corazón de Transilvania se halla Sighisoara, ese país más allá del bosque históricamente regado con sangre de sajones, valacos, húngaros y turcos, y que todavía hoy es cuna de leyendas y misterios. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta ciudad fundada por los alemanes destaca por su singular ciudadela, habitada todavía en la actualidad. En ella todo nos habla de su esplendor medieval, cuando, con Brasovy Sibiu, era uno de los puntos clave del comercio de la zona.

VESTIGIOS DRACULIANOS
En el Paso de Borgo a quince kilómetros de Bistrita- encontramos otro ejemplo. En 1977 se construyó un castillo, el Hotel drácula, en el mismo lugar en el que, según la novela, se levantaba la fortaleza del conde ávido de sangre. Sólo que aquí la belleza del paisaje, con suaves colinas, entre las que se alternan bosques de abetos y praderas entrecruzadas de arroyos, todo ello moteado por aldeas de casas de madera, aconseja una detenida visita.

Aunque el novelista nunca llegó a visitar este apartado rincón de Europa, sus descripciones son en extremo vividas y han dejado huella en el paisaje que evocan. Hoy, por ejemplo, es posible hospedarse en el hotel La Corona de Oro que acogió a Harker, pero que no existía cuando se redactó la novela.

Las principales paradas de la ruta draculiana están en Transilvania, la región al norte de Bucarest.
Si hablamos del personaje literario, nuestro itinerario empezaría por Bistrita, la población a la que llegó Jonathan Harker el joven aprendiz de abogado de la novela de Stoker- en su viaje hacia el castillo del conde. A partir de ese momento, Stoker hace transitar este personaje por el Paso de Borgo, que une la región de Transílvania con la de Bukovi-na, y donde se hallaba la ruinosa y lúgubre fortaleza draculiana.

En el castillo de Bran del siglo xiv, cerca de Brasov, se supone que se alojó Drácula en varias ocasiones.
Porque basta con preguntar a cualquiera rumano por Drácula para ver cómo intenta cambiar de tema. .Si se insiste, la respuesta más común es que el miro del vampiro nada tiene que ver con el verdadero Drácula, Vlad III Tepes, el «Hijo del Dragón». Drácula, que en rumano significa pre-cisamente «dragón» es un héroe nacional porque fue quien frenó el avance del Imperio otomano.

Pero, ¿de qué Drácula hablamos? ¿El fiero y sanguinario guerrero que reinó entre los años 1431 y 1476 y que empalaba a miles de sus enemigos, turcos o no, o el elegante y no menos sanguinario conde vampiro inmortalizado hace algo más de un siglo por el novelista irlandés Bram Stoker? Sin duda, más allá de Rumania, el segundo; en el interior del país, el primero.

LA TIERRA DE DRACULA
Ruta por Los escenarios relacionados con el personaje real y el de ficción.
Drácula o Vlad Tepes. ¿O será al revés? Nunca un personaje de ficción y otro histórico se habían confundido tanto, hasta el punto que la tierra que les vio nacer, la actual Rumania, es hoy, sin más, «la tierra de Drácula».

De uno de esos palacios, el Cuarto Real, aún queda en pie maciza torre y dentro de ella una preciosa sala con ornamentación de azulejos, adornos de yesería y magnífica cubierta de madera formando lazo.
Resguardados de los fríos vientos del X. y expuestos a la brisa suave que baja de la Sierra, estos encantadores parajes, de floridos jardines y alamedas frondosas, hicieron exclamar a un poeta árabe al elogiar a Granada que «el céliro de su Nayd y el bello panorama de su Havvr encantan ojos y corazones, sutilizando las almas.

Jardines del Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosla.
Cuando fue conquistada Antequera, sus pobladores se establecieron en este arrabal, llamado desde entonces Antequc-ruela. Los cármenes que hoy contiene, entre ellos el que habitó Manuel de Palla, compiten en hermosura con los del Mawrür. En el arrabal de los Alfareros, prolongación hacia SO. de los dos anteriores, poseyeron los monarcas nazaríes celebradas huertas y maravillosos palacios, de donde le viene al barrio su actual denominación de Realejo.

En el fondo lucen las blancas torres de la Fundación, con su cortejo de afilados cipreses.
Contiguo al del Mawrür, el arrabal del Nayd se reclina sobre la colina frontera, con el Campo de los Mártires en sus cumbres y el del Príncipe a los pies. La Cruz del Cristo de los Favores, de profunda tradición piadosa en Granada, preside esta última y deliciosa plaza, una de las más bellas de la ciudad.

Ahora, estos lugares están ocupados por cármenes, unos modestos y otros suntuosos, como el de la Fundación que un procer granadino, Rodríguez Acosla, edificó para residencia de artistas. La Cuesta de Santa Catalina, contemplada desde la Plaza del Realejo, de donde arranca, ofrece un bellísimo cuadro en cuyo primer término destacan viejos paredones de los que cuelgan rosales y madreselvas y sobresalen centenarios árboles, única manifestación externa, de encantadores jardines.

El nombre de Puerta del Sol, propio de una calle cercana a Torres Bermejas, perpetúa el recuerdo de Bab al-Sams, la puerta que daba acceso al arrabal, conocida antes del siglo xv por  Báb   Maurúr. De la época musulmana y además del recuerdo y de Torres Bermejas, sólo quedan en el Mawrür un interesante aljibe situado en la calle de Rodrigo de Ocampo, ruinas de la muralla meridional que sirven de fundamento a modernas construcciones y alguna que otra reliquia decorativa que ornamenta viejas casucas.

Reconstruida por los nazaríes en el xii, ha sufrido consecutivas modificaciones en las tres torres de que consta. Se penetra en el interior por una puerta con arco de herradura abierta en la del centro, que es más elevada que las dos restantes. Acaso por su carácter castrense, sus salas están desnudas de ornamentación.

Dentro de este recinto estuvo el melláh o barrio de los judíos. Hasta bien en trado el siglo xvi. Torres Bermejas conservó su primitiva denominación de Castillo del Mauror, que le había dado el lugar de su emplazamiento. Es una de las más viejas fortalezas de Granada y algunos de sus elementos constructivos corresponden al siglo ix.

LOS TEMPLOS GRIEGOS
Sicilia tiene fama de poseer los vestigios griegos mejor conservados del mundo. Destacan los templos de Agrigento, pero la isla tiene otras muchas muestras interesantes. Entre etlas. los yacimientos de Selinunte y de Se-gesta (en la foto). El templo dórico de Seges-ta, uno de los más perfectos, se halla además en un paraje idílico de verdes colinas.

LA FORTALEZA DE SACSAYHUAMÁN SE ENCARGABA DE LA DEFENSA DE CUZCO, LA CAPITAL INCA
Los antiguos palacios de los gobernantes andinos son hoy los cimientos de las iglesias cristianas de la ciudad. Así, sobre el palacio del inca Viracocha se construyó la catedral. El inca Pacha-cutec -que con sus conquistas territoríales creó el Tahuantinsuyo o Imperio inca en el siglo xv- fue quien diseñó la estructura urbana de Cuzco en forma de puma.

El Pasaje de Loreto, una de las callejuelas que desemboca en la plaza de Armas, es un buen lugar para ver estas dos villas rundidas en una. A ambos lados de la calle se han conservado los muros incas, donde todavía se aprecian los dibujos de unas serpientes, símbolos de la sabiduría en la cultura andina.

Desde la plaza de Armas las callies exhiben su pronunciada pendiente. Es como si se hubieran superpuesto dos ciudades distintas: una es la inca, con sus muros varias veces centenarios, de grandes bloques de piedra oscura; la otra es la colonial, alzada sobre las estructuras de la primera, con paredes blanqueadas por la cal.

EL MUNDO INCA
Desde Cuzco a Machu Picchu, numerosos yacimientos incas hablan del enigmático pueblo prehispánico.
Es un curioso contraste el ver cómo ante estos edificios se iza la bandera huipala, el estandarte del viejo imperio, cuyos colores imitan el arcoiris.

Los hombres visten ponchos de lana, alforjas, gorros con orejeras. La sonoridad de la lengua quechua corre de un lado a otro en esta atractiva feria.
La plaza de Armas está enmarcada por suntuosos palacios y sólidas iglesias coloniales: además de la catedral, hay que mencionar las iglesias del Triunfo, de Jesús María y la de La Compañía.

Fotos machu picchu
A la plaza se asoma el edificio de la catedral (del siglo xvi), cuya escalinata es un anfiteatro perfecto para observar el ir y venir de los habitantes y visitantes de la ciudad. Allí se aglutinan los puestos donde los indígenas venden artesanía. Las mujeres llevan sombrero, largas trenzas negras y faldas anchas con abultadas enaguas.

Hasta que en 1533, el conquistador Francisco Pizarra se enseñoreó de Cuzco.
El centro de la ciudad está dominado por la plaza de Armas. Este gran cuadrilátero fue también el corazón del Cuzco inca, el lugar donde se celebraban las ceremonias religiosas y la mayoría de actos militares.

A sus pies, el río Urubamba fluye entre cultivos y numerosos yacimientos arqueológicos, por el Valle Sagrado, hasta llegar a las faldas de Machu Picchu, la mítica ciudad inca. El nombre de Cuzco deriva del quechua Qosq’o, que significa el ombligo del mundo. Efectivamente, desde esta capital se rigió el destino de los hombres y tierras de todo el imperio. La máxima autoridad política y religiosa era el Inca, a quien sus vasallos adoraban como descendiente directo del dios Sol.

La ciudad de Cuzco extiende su trazado urbano en forma de puma sobre el impresionante fondo de la cordillera de los Andes. Cuzco fue el centro político del Tahuantinsuyo o Imperio inca, que entre los siglos xm y principios del xvi abarcó parte de los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Hasta los 3.326 metros de altitud de Cuzco llega el aire frío de los picos nevados que rodean la ciudad.

Machu picchu cuzco.
La plaza de Armas es el corazón de la ciudad. En ella están la iglesia de la Compañía en la fotol y la catedral flanqueada a su vez por las iglesias de Jesús María y Triunfo.

LOS ARRABALES DEL MAWRÜR, DEL NAYD Y DE LOS ALFAREROS
El arrabal del Mawrür, frecuentemente citado por los escritores árabes, se asienta sobre las faldas del cerro que corona Torres Bermejas, dentro del espació comprendido entre el barranco de la Sabíka, el núcleo principal de la me-dina y la muralla que, desde la Puerta de los Alfareros y bordeando empinada cuesta, enlazaba con las torres.

Conventos como el de Santa Catalina, con palacetes árabes en su interior, casas señoriales como la de Castril, con plateresca ornamentación en su fachada e iglesias mudejares, como la de Santa Ana, con ricos artesonados de lacería y esbeltos campaniles de azulejos, completan la maravillosa estampa de la Carrera de Darro, que desemboca en el delicioso Paseo de los Tristes para ofrecernos una nueva y fantástica visión de la Alhambra, con sus rojizos torreones encaramados sobre el verde ramaje de los copudos árboles que pueblan el Bosque.

En la margen izquierda del Darío, el arranque de un arco de herradura con dovelas en relieve, es lo que queda de la Puerta de los Tableros que, a través del río, daba acceso por el E. a la medina. Se ha venido creyendo erróneamente, que el arranque del arco lo era de estribo de puente y por ello se denomina Puente del Cadí a los restos de esta puerta. Muy cerca, el Bañuclo, que los árabes llamaron Hammam al-Yawza (BañodelNogal),con planta de terma romana y lunetas en sus bóvedas, constituye magnífico ejemplar en este orden de la arquitectura civil árabe del siglo xi.

Alhambra de granada entradas
Desde entonces y por fortuna, no ha sufrido importantes alteraciones. Esta calle es el maravilloso crisol en que se fundieron perfectamente dos distintas civilizaciones; el cuadro donde, con el bellísimo fondo del río, el bosque y las torres de la Alhambra, alternan palacios renacentistas, construcciones árabes y edificios mudejares; calle que, en un tiempo mismo, inspira placer y melancolía, de románticos y deleitosos paisajes y de impresionantes y movidas perspectivas. Interior del Baño árabe conocido por el Bañuelo.

La voladura, a fines del siglo xvi, de un polvorín instalado cerca de la iglesia de San Pedro y el consecuente derrumbamiento de la muralla que protegía por su parle meridional a los Ajsáris, fue causa de que la Carrera de Darro, una de las más antiguas y pintorescas calles de Granada y tal vez la más interesante del mundo, adquieriese la fisonomía que en la actualidad presenta.

Estribo del arco de la antigua puerta de los Tableros, llamado hoy Puente de’ Qadí.
El Aljibe de Trillo, con su arco de herradura con adorno de azulejos en las enjutas, las casas moriscas de la calle Horno de Oro y de la Gloria y otros restos árabes y moriscos diseminados por distintos lugares del arrabal, evocan el esplendor que tuvo en tiempos anteriores.

La iglesia de San Pedro y la Torre de Comares, desde la carrera del Barro.
fue la mayor de este arrabal y si su elegante alminar almona de corresponde, en el estilo, al resto del de la mezquita, ésta debió ser construida a lo largo del siglo XIII.
La mezquita alTa ibm (de los Penitentes)

Los poetas dedicaron a este arrabal frecuentes elogios, encomiando la riqueza artística de sus palacetes, la extremada frondosidad de sus cármenes y, sobre todo, sus excelentes condiciones salutíferas. Acaso por esto, a comienzos del segundo tercio del siglo xiv, Muhammad V fundó allí el mejor marislán u hospital de Granada, del que sólo se conserva la lápida con su inscripción fundacional y los dos leones de piedra que adornan la alberca de la Torre de las Damas.

Lindaba al N. con los muros de la Alcazaba Vieja y al S. con la ribera del Darío. Desde la puerta Baja de Guadix, hoy desaparecida y que tuvo su emplazamiento cerca del puente del Algibillo y hasta la Puerta de los Tableros, a mitad de la Carrera de Darro, una fuerte muralla defendía su flanco meridional.

EL CONJUNTO ALBAYZINERO. ARRABAL DE AJSARIS. CARRERA DE DARRO
Actualmente, el arrabal de Ajsáris forma parte del conjunto urbanístico albayzinero; pero en tiempos de Granada musulmana comprendía una extensa laja de terreno casi rectangular, limitada en sus extremos E.

Cada uno de ellos tiene por eje un patio, con alberca rectangular en su centro. La más pequeña de ambas construcciones se conserva casi intacta y constituye precioso ejemplar de puro estilo morisco. Del otro edilicio, más amplio y en el que domina la tradición arquitectónica de la casa árabe, sólo queda en pie, además de una parte de sus aposentos, el pórtico N., formado por tres arcos y la galería orientada al E.

Uno de los salones del Museo donde se exhiben valiosísimas joyas históricas. Salón donde se exhiben joyas rel¡g¡osas de gran valor.
Salón donde se exhiben los gobelinos que fueron obsequiados por Napoleón III a Maximiliano. Salón donde se exhiben ricos muebles de la Época Colonial y notables pinturas como el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz.

Exterior del Museo Nacional de Historia, en la parte alta del Castillo de Chapultepec.  Monumento a los Niños Héroes en la parte alta del Castillo de Chapultepee.
Arcos frente al patio de entrada de coches del Castillo.

Tanto durante el califato el siglo xi fue la época de oro del judaismo andalusí-, como con los reyes cristianos cuando los judíos podían ejercer cargos tales como el de almojafire o recaudador real, Córdoba gozó de una atmósfera de tolerancia y convivencia. Ello propició la prosperidad de su judería y un enriquecimiento cultural con personajes ilustres, como el filósofo Maimónides (1135-1204). Hoy el barrio, refrescado por patios con tiestos de geranios, conserva su esencia en los callejones de su zoco y en los vestigios de la sinagoga, construida en 1314 y decorada con yeserías.

CÓRDOBA
JUDERÍA ANDALUSÍ
Al norte de la monumental mezquita de Córdoba se alza la puerta de los Judíos, también llamada de Almodóvar en la foto, que da paso a la laberíntica aljama cordobesa, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994.

LEÓN
EL BARRIO HÚMEDO
En la Edad Media, Puente Castro, una colonia romana fundada en la periferia de León, acogía la aljama más importante de la provincia, por la que era conocida como el Castro ludeorum castro de los judíos. Fue así hasta 1196, cuando sus pobladores se trasladaron a León, asentándose en el dédalo de callejuelas que hoy delimitan tres plazas: la Mayor en la foto, la de Santa Ana y la del Grano o del Mercado.

La aljama medieval estaba formada por calles como la de los Moros y la de la Sinagoga, con mucha presencia gremial. El barrio judío de León floreció hasta el siglo xv, cuando la persecución de la comunidad hebrea se hizo implacable, acabando con siglos de convivencia. La imagen más evocadora de aquella época se preserva en estos callejones y plazoletas del que hoy se conoce como Barrio Húmedo, lleno de tabernas y mesones.

la aljama de Ribadavia quedan las estrechas plazas porticadas y rúas con voladizos, bajo los que se ubicaban los mercaderes judíos. El Ayuntamiento organiza la visita llamada. Toda la verdad en torno a la judería de Ribadavia, una ruta desde la plaza Maior. Se recorren callejones, vestigios de una sinagoga, una tahona horno donde elaboran dulces hebreos y el Centro de Información Judía de Galicia.

ORENSE
RIBADAVIA MEDIEVAL
La capital de la comarca de Ribeiro conserva la fisonomía de la que fue la judería medieval más extensa y próspera de Galicia, hoy declarada Monumento Nacional. Los judíos llegaron aquí en el siglo xi, cuando se instaló la efímera corte del rey García de Galicia (1064-1071). Su aljama creció hasta acoger en el siglo xiv a 1.500 xudeus, con gran peso económico y fuerte presencia en el negocio del vino.

Viajar a oviedo
Por desgracia, poco queda de aquella judería y nada de su sinagoga; pero permanecen las callejuelas que compartieron judíos y cristianos durante siglos: San José, Salsipuedes en la foto, plaza del Paraguas, de Trascorrales o del Fontán, donde se celebraba el mercado y hoy se visita el Centro Cultural Judío. Una ruta señalizada con placas indica otras ubicaciones, como el teatro Campoamor, donde hubo un cementerio judío.

OVIEDO
BARRIO DE SOCASTIELLO
El casco antiguo de Oviedo, de gran riqueza histórica, fue testigo de la presencia de los judíos durante el medievo. Así lo demuestran documentos como las Ordenanzas de Oviedo del año 1274, en las que se regulan sus oficios y se les obliga a residir en la zona que hoy ocupa el barrio de Socastiello, entre el antiguo solar del castillo actual plaza Portier y la puerta Nueva de Socastilo calle de San Juan…

La judería sevillana, una de los mayores de España, llegó a acoger 25,000 vecinos que se dedicaban a la banca, la platería, la medicina y la cultura. La aljama se asentaba, principalmente, en el actual barrio de Santa Cruz, formado por calles que aún se recorren a pie. Junto al Alcázar están los mejores ejemplos: la calle Levíes, el callejón de la Judería y el del Agua, con un bello palacio con patio sevillano en la foto, donde vivió el historiador Washintong Irving (1783-1859).

SEVILLA
ALJAMA DE SANTA CRUZ
La aljama o barrio judío de Sevilla vivió su esplendor en 124-8, tras la reconquista cristiana de la ciudad a los árabes. Con el rey Fernando III, los judíos disfrutaron de favores y libertad de culto, que les permitieron prosperar en sus negocios y tener sinagogas; se conservan los vestigios de dos de ellas reconvertidas en iglesias: San Bartolomé y Santa María la Blanca.

Una de las salas más curiosas es la que tiene el mosaico de diez jóvenes en bikini van vestidas con dos piezas que semejan esta prenda- realizando actividades gimnásticas.
AGRIGENTO.
La ciudad reúne las ruinas griegas más interesantes de Sicilia. El templo de la Concordia es uno de los que mejor se ha conservado.

Esta población interior de origen normando cuenta, a dos kilómetros del centro, con uno de los mejores ejemplos de arquitectura romana, Villa Romana del Cásale, un conjunto de edificaciones de los siglos ni y iv que conserva 3.500 metros cuadrados de mosaicos de una calidad excepcional.

Piazza Armerina
En Agrigento se conservan nueve templos, cinco de los cuales son santuarios dóricos del siglo v a.C. El de la Concordia está especialmente bien conservado, gracias a que en el siglo vi d.C. se transformó en iglesia cristiana. El recinto incluye un museo y las ruinas del barrio grecorromano, con algunos mosaicos de interés, si bien incomparables con los de Piazza Armerina.

Lugares turísticos
Además de los edificios religiosos, este estilo puede apreciarse también en la arquitectura civil de los palacios de la Zisa y la Cuba.
No acaban aquí los lugares interesantes de Palermo. La plaza Pretoria, con su fuente de la Vergüenza llamada así por la desnudez de sus de Selinunte, colonia griega fundada en el siglo vil a.C, cuyo yacimiento puede verse a dos kilómetros de la costa.

Es decir, el románico en transición al gótico, ejecutado bajo los dos siglos de dominación normanda por artesanos bizantinos y árabes quienes, a su vez, aportaron su propia impronta.
Las principales muestras del estilo sículo-normando pueden verse en la capilla Palatina del palacio de los Normandos, en las iglesias de La Martorana y San Cataldo, en la catedral y, sobre todo, en la magnífica catedral de Monreale, a siete kilómetros de Palermo.

Fotos sicilia
Pero las principales ruinas arqueológicas de Sicilia se encuentran más hacia el este, en Agrigento. Se trata del Valle de los Templos, que perteneció a la ciudad de Akragas.

CATEDRAL DE PALERMO.
Fue fundada en 1185 sobre una antigua mezquita. Su estilo normando se aprecia en el triple ábside exterior.

Desde Castellammare, la carretera que se dirige por el interior hacia el sur introduce al viajero en el legado griego que Sicilia atesora. Allí está, para atestiguarlo, el recinto arqueológico de Segesta, dominado por su templo dórico erigido en 430 a.C, uno de los monumentos mejor conservados de la Antigüedad. Segesta fue rival de Selinunte, colonia griega fundada en el siglo vil a.C, cuyo yacimiento puede verse a dos kilómetros de la costa.

En el trayecto se pasa por el balneario aristocrático de Mondello, y por pueblos tranquilos, antaño de pescadores, como Ballestrate, Castellammare del Golfo o la cala de la Tbnnara, una antigua almadraba enmarcada por las rocas, en la localidad de Scopello.

MOSAICOS DE VILLA CASALE
Construida a principios del siglo iv d.C, esta lujosa villa romana cercana a la localidad de Piazza Armerina conserva algunos de los mosaicos policromados más espectaculares legados por el Imperio romano. Las salas más interesantes son las dos que tienen mosaicos que representan escenas de caza y la que muestra a diez jóvenes haciendo ejercicio.

Desde Palermo se puede empezar a conocer el litoral isleño. Hacia el este, una carretera con magníficas vistas panorámicas conduce hasta el cabo de San Vito parte del cual pertenece al Parque Natural Lo Zíngaro, un mirador muy recomendable para los coleccionistas de memorables puestas de sol.

Junto a estas joyas muy bien conservadas, el viajero encontrará en Palermo antiguos palacios que no parecen haber conocido restauración alguna desde hace muchos años, y que siguen habitados, como demuestra la ropa tendida en sus ventanas. El pulso a la vida cotidiana se capta en el mercado de abastos de La Vucciria, con sus puestos atiborrados de verduras de mil colores, el pez espada recién sacado del mar y las pirámides de especias. Todo en plena calle, con un bullicio y color que recuerda un zoco oriental.

La Galería Regional alberga obras tan interesantes como el imponente fresco del siglo xv titulado El triunfo de la muerte y el cuadro de la Anunciación, de Antonello de Messina. Y no se puede dejar de mencionar el Teatro Massimo, uno de los teatros líricos más prestigiosos de Europa.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO.
Hoy es una estación balnearia situada en el golfo homónimo, desde la que se accede a diversas playas.

ARQUITECTURA DE PALERMO
Palermo, capital de Sicilia, es un buen lugar para empezar a descubrir los tesoros de la isla. Situada en el noroeste, frente al mar Tirreno, Palermo es una perla para los amantes del arte, quienes descubrirán un estilo arquitectónico único en el mundo: el sículo-normando (1061-1254).

Así, la isla conserva templos griegos, como los de Agrigento, en mejor estado que cualquiera de los que se pueden encontrar en Grecia; o mosaicos romanos tan espléndidos los de Villa Cásale, en la localidad de Piazza Armerina que hacen palidecer a los mejores de Roma; o mosaicos bizantinos en la catedral de Monreale, que pueden competir con los de Santa Sofía en Estambul.

Cartago, Grecia, Bizancio, los árabes, los normandos, las coronas europeas  entre ellas, la de Aragón primero y la española después, que gobernaron Sicilia entre 1282 y 1713  dejaron constancia de su paso, tanto en la riqueza de su patrimonio como en el carácter de sus habitantes.

Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo. Antes que italiana, fue colonia griega, romana, árabe, normanda y española, por lo que su legado artístico y cultural es especialmente rico.

Recorrer los casi 26.000 kilómetros cuadrados de Sicilia es lo más parecido que existe a realizar un viaje en el tiempo. Todas las civilizaciones que han pugnado por el poder en el Mediterráneo han dejado huella en esta tierra, que forma parte de Italia desde 1860, cuando el general Garibaldi se la arrebató a la dinastía borbónica.

Catedral de monreale.
Cerca de Palermo, es una amalgama de arte árabe, normando y bizantino. El mosaico del Pantocrátor es impresionante.

La sicilia
Las playas que enmarcan los blancos acantilados de Porto Empedocle, muy cerca de Agrigento, o la costa salvaje próxima a Siracusa. Todo ello amenizado siempre con deliciosas paradas gastronómicas: en la mayoría de pueblos y ciudades de la isla pueden encontrarse acogedores locales especializados en vinos, quesos y pastas frescas; o heladerías y pastelerías donde se combinan ingredientes, especias y perfumes de las culturas que han pasado a lo largo de los siglos por este privilegiado cruce de todos los caminos.

La mayor isla del Mediterráneo tiene de todo para seducir al visitante, y lo ofrece con auténtica magnanimidad.
Lo primero que llama la atención de Sicilia es su enorme patrimonio monumental, diseminado entre yacimientos griegos y romanos, y contrastado por paisajes tan espectaculares como las montañas del noreste de la isla, dominadas por el volcán Etna.

Ala vuelta de un viaje a Sicilia no será fácil definir qué fue lo que más nos impresionó de la isla. Es difícil decidirse por una ciudad en particular, por un monumento o un paisaje. Y es que Sicilia es un tesoro para todos los sentidos, formado por diferentes capas de belleza arquitectónica, de vestigios de civilizaciones diversas, en un enclave de magníficos paisajes.

BARCELONA
La Ciudad Condal es historia romana y medieval, es la ciudad del modernismo de Gaudí y de la vanguardia arquitectónica. Pero, sobre todo, es vital y acogedora.

SUDAFRICA
El Parque Nacional Kruger y la península del Cabo permiten al visitante conocer de cerca la gran fauna africana y una de las zonas más cosmopolitas y elegantes del continente.

DOLOMITAS
Son las montañas protagonistas de los Alpes italianos. Su silueta domina un paisaje de lagos de montaña, profundos desfiladeros y pueblos que han conservado la fisonomía y las costumbres del Tirol más tradicional, pero añadiendo la infraestructura necesaria para convertirse en iconos del turismo invernal.

BUDAPEST
El Danubio divide en dos la capital húngara. A un lado está la colina del castillo donde se asienta Buda, la ciudad histórica. Al otro, Pest, el barrio de grandes avenidas, cafés y monumentos elegantes.

CUBA
Un recorrido por el extremo occidental de la isla caribeña significa adentrarse en un mundo de plantaciones de caña de azúcar y tabaco, de playas de arena blanca y ciudades coloniales.

Y, a muy pocos kilómetros, hallarás el Monasterio de Silos, donde podrás vivir inigualables momentos de paz escuchando los cantos gregorianos que entonan los monjes.
Para acabar, puedes pasarte por Peñaranda del Duero y por Lerma. De gran interés es el Palacio Ducal, construido sobre una antigua fortaleza.

El sur de Burgos te ofrece también un interesante recorrido. Comienza por Quintanilla de las Viñas, de gran importancia histórico artística, y continúa por Covarrubias, una población en la que, aparte de su encantadora y original arquitectura, descubrirás las huellas de su rico pasado en monumentos como la Torre de piedra de Doña Urraca y su colegiata. Igualmente, siguiendo esta ruta, encontrarás la localidad de Salas de los Infantes, famosa por su retablo plateresco.

Otro pueblo que te gustará es Medina de Pomar
por su impresionante castillo y monumentos como el alcázar y el monasterio. En el recorrido pasarás por Frías, una auténtica ciudad medieval con calles escarpadas y un castillo en lo alto de una peña.

Autobuses burgos
COMO LLEGAR Desde Madrid:
En coche se coge la N-l directa a Burgos. Si no, también salen trenes y autobuses directos a la ciudad con una amplia oferta de horarios.
Desde Barcelona:
Si vamos en coche, primero se coge la A-2 y seguidamente la A-7 hasta Zaragoza. A continuación, la A-68 hasta Haro, donde se toma la N-126 y la N-232. Pasado Cuzcurrita de Río Tirón, nos incorporamos a la A-l hasta Burgos.

DESCUBRE EL NORTE
Si lo que te apetece es huir del bullicio turístico, puedes recorrer los pueblos del norte. Entre los sitios más interesantes, está la localidad de Briviesca, con su puente de piedra y el Santuario de Santa Casilda.

El camino continua cruzando la capital. Burgos, para llegar a Olmillos, donde destacan la iglesia y un castillo del siglo XVI. La siguiente parada es Castrojeriz, con las ruinas de su fortaleza medieval. El final del itinerario está en Itero, donde podrás visitar el “Ponteroso”, un famoso puente con once arcos.

A unos 70 kilómetros de Burgos; se encuentra la localidad de Frías. Su castillo, su puente iglesia son de visita obligada en la provincia.

Un mundo de fantasía evoca el romántico paseo cuyos sutiles cipreses en doble hilera, enfilan el cielo con sus agudas copas; el delicioso Patio de la Acequia, en donde saltarines chorros entremezclados, rocían de espuma los macizos de arrayán y rosas; el ruidoso rodar del agua que se precipita por los canalillos de la gran escalinata; el íntimo rinconcito del Ciprés de la Sultana, perfumado por el recuerdo de poética leyenda; el melancólico cuadro que presentan los viejos torreones de la vecina Alhambra, dejando resbalar por sus muros el sueño de largos siglos entrevisto por Ganivet; el espléndido y sonriente paisaje de la Vega, cuyo verdor quiebran el blanco de los caseríos y los grises de las montañas; y las varidísimas perspectivas que ofrece la feliz ordenación de sus terrazas.

El poderoso atractivo que ejerce Generalife, radica en la sorprendente belleza de los paisajes que brinda; la cegadora luminosidad que lo inunda; la dulzura de la canción que susurran sus diminutas cascadas, albercas y fuentecillas; la solemne majestad de sus arbóreas avenidas; y sobre todo, el seductor encanto de sus lloridos jardines, donde las plantas se someten al rigor de líneas arquitectónicas.

De la obra árabe sólo quedan en pie el famoso Patio de la Acequia, con el mirador que centra la nave lateral de Poniente, el pórtico N. con la galería, sala y torre contiguas y alguno que otro arco, columna, capitel y motivo ornamental desperdigados en la reconstrucción cristiana.

1 ENTRADA ANTIGUA
2 JARDÍN BAJO
3 PATIO DE LA RÍA
4 MIRADOR
5 PATIO DEL CIPRÉS OE LA SULTANA
6 JARDINES ALTOS
7TESCALERA DE LAS CASCADAS

Asentada en la laida del Cerro del Sol, hoy se llega a ella por la prolonga don del paseo central del Bosque; pero en otros tiempos, un camino cubierto la enlazaba directamente con la Alhambra, a través de la pintoresca barranquera llamada Cuesta del Rey Chico. No son únicamente los importantes restos del viejo palacio, muy desfigurados en su estructura y ornamentación por las profundas reformas y restauraciones que ha padecido, lo que nos subyuga en el Generalife.

GENERALIFE.  SILLA DEL MORO.
LOS ALIJARES Y DAR AL- ARÜSA
El Generalife, prototipo de carmen granadino, fue una de las más importantes fincas de recreo que, para su solaz y esparcimiento, tuvieron los monarcas nazaríes.

De la Puerta de la Alhambra arrancaba la (¡alie Real, que hoy finaliza en el Convento de San Francisco, donde el Ministerio de Turismo ha instalado un Parador. Lo recoleto del lugar en que el antiguo convento está emplazado, la belleza del paisaje que ofrecen sus miradores, los restos de un palacio árabe que se conservan en su interior y el recuerdo de que en su cripta tuvieron primer enterramiento los Reyes Católicos, constituyen sugestivas atracciones.

Es lo más probable que la Puerta del Vino, en otros tiempos de la Alhambra, que todavía se conserva en pie luciendo rica ornamentación en ambas fachadas, fuese una de las entradas a la medina. Esta, situada en la Alhambra Alta o Secano, presentaba hasta hace poco, aspecto de erial. Las excavaciones que allí se vienen realizando, han puesto al descubierto numerosas ruinas de construcciones árabes y cristianas.

En sus inmediaciones, el solar que hoy ocupa la iglesia de Santa María, lo ocupó la gran mezquita de la Alhambra. Todo ello autoriza a sospechar que estos lugares, a los que debía dar acceso la calle que lo dio al Palacio de los Leones, constituyeron una prolongación de la Casa Real y fueron morada de cortesanos, príncipes y magnates de la dinastía.

Otra localidad con mucho encanto es Allariz, donde se aprecian las cuidadas riberas del río Arnoia; y sus molinos, calles empedradas y nobles edificios. La localidad también cuenta con un bosque de árboles y piedras pintados, obra del artista vasco Agustín Ibarrola.

Al sentarse a la mesa, el visitante también encuentra la excelente carne vacuna que caracteriza al interior gallego, los afamados vinos del Ribeiro o el orujo que los agiiardenteiros siguen fabricando con recetas ancestrales. La capital de la región vitivinícola es Ribadavia, cuya judería, con varias plazas soportaladas, conserva intacto el legado sefardí. Este barrio, declarado Monumento Nacional, se completa con el castillo de los Sarmiento, la otra joya de la población, tanto por su interés arquitectónico como por su excelente conservación.

En las Burgas, lo mejor es seguir el ejemplo de los orensanos y acercar el vaso a la fuente de Abajo: según la tradición, es el agua más curativa de la provincia. Pero las Burgas no eclipsan otras fuentes de la ciudad, como la Chavasqueira, convertida en centro termal de inspiración japonesa.
El interior gallego es también, gracias a los alfareros, tejedores o cocineros, un destino para los amantes de los productos artesanos.  Entre éstos destaca, y con razón, el sabroso pan de Cea, localidad noroccidental de la provincia de Orense. Este pan, que se sigue horneando en los fogones de la localidad, cuenta con Denominación de Origen, garantía de una elaboración fiel a una receta con siete siglos de antigüedad. Constituye el mejor acompañamiento para los manjares típicos, como una buena ración de pulpo áfeira.

ALLARIZ Y EL RÍO ARNOIA
En 1994, la restauración de Allariz y las orillas del río Arnoia fue reconocida por la Unión Europea con el Premio Europeo de Urbanismo. En la villa destaca el convento de Santa Clara, la plaza da Vila, la iglesia de Santa María y el puente medieval de Vilanova.

GARGANTAS DEL SIL
Entre Lugo y Orense el río Sil ha labrado, a través de la roca granítica, un cañón que alcanza 500 m de altura.

SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL.
Este convento de la Ribeira Sacra, rodeado de magníficos bosques de castaños, se remonta al siglo ix.

EL INTERIOR DE GALICIA
Los ríos Miño y Sil trazan la accidentada geografía del sur de Lugo y la totalidad de Orense. Es una de las zonas menos conocidas de Galicia y la que mejor preserva su identidad.

CATEDRAL DE SANTA MARÍA
La fachada de la seo de Lugo, de estilo neoclásico, esconde la basílica románico gótica, iniciada en 1129.

Orense, la otra capital del interior gallego, tiene también una joya de arquitectura histórica: el Ponte Vella («puente viejo»), que sirve de antesala al centro histórico. En éste destaca la catedral, con su pórtico del Paraíso; a diferencia del pórtico de la Gloria compostelano, el de Orense conserva buena parte de su policromía. Desde allí, hay que preguntar por el camino hacia las Burgas, las aguas mineromedicinales que brotan a 67 °C y cuyo origen según la leyenda se debe a un profundo volcán que duerme bajo la ciudad.

MURALLAS DE LUGO
Construidas por los romanos en el siglo ni, forman el recinto defensivo de esa época mejor conservado del mundo.

Antes incluso de levantar la impresionante muralla la única en su género que conserva casi intacta su extensión original, por lo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Roma dotó de baños públicos este enclave del noroeste peninsular. Se trata de unas termas que, ininterrumpidamente desde mediados del siglo, han aprovechado las virtudes medicinales de las aguas de los manantiales de la zona. Todavía hoy funcionan como balneario.

Los romanos fundaron la villa con el nombre de Lucus Augusti («Lugar de Augusto»): dos mil años más tarde, Lugo es una ciudad animada en sus tascas y sus cafés de decorados decimonónicos, y orgullosa de los restos milenarios que aparecen a cada nueva excavación. Además, anticipa otro de los tesoros del interior gallego: las aguas termales.

EL CENTRO DE LUGO
Para el buen caminador, pocos inicios mejores, a la hora de adentrarse en el corazón del interior gallego, que subir a la muralla de Lugo y darse el lujo de pasear sobre 18 siglos de historia. Después se puede seguir hacia la catedral o aprovechar la gentileza de los socios del Círculo de Bellas Artes para descubrir mi edificio de mármoles y su teatro de pequeños palcos.

PRINCIPALES VISITAS
Torrebarrio. Con casas apiñadas bajo la peña Ubiña, es una de las típicas aldeas que motean la comarca de Babia.
Riolago. Los blasones de muchas de sus casonas atestiguan la importancia de la villa en la Edad Media.
Barrios de luna. Una docena de pueblos duermen bajo este embalse que zigzaguea por el valle del Luna.
Caldas de luna. En un marco de montañas de roca caliza se halla esta aldea, rodeada de cauces fluviales.
EMBALSE DE BARRIOS DE LUNA. Las estribaciones de la sierra de los Grajos se reflejan en este pantano que cubrió varias aldeas de la zona.

El terreno gana en vegetación a la altura del club náutico del embalse. Aquí se halla el sabinar de Mirantes de Luna, considerado el bosque de sabinas más occidental de Europa. Los árboles crecen en la solana de la montaña, pero la mayoría de núcleos de población se asientan al otro lado del pantano y del río, sobre la umbría.
Enlazados por una carretera estrecha donde las ramas de los árboles se inclinan sobre el asfalto hasta casi tocar el coche, y paredes de roca que guardan fósiles de cuando estas tierras estaban bajo el mar, se suceden pueblos de pizarra. Sena de Luna, pueblo de tradición trashumante; Caldas de Luna, renacido al amparo de un recoleto balneario, y Barrios de Luna, con un interesante museo dedicado al pastor… Las poblaciones son apacibles, silenciosas, pequeñas; con paisanos que viven de su huerto, su ganado o de la pesca de la trucha en el río. Así es la comarca de Babia y Luna, así son estas tierras decididas a preservar sus tradiciones.

Como Riolago, los pueblos del valle del Luna transmiten un sentimiento de solitud. Los vecinos de más edad recuerdan la vida que desprendían estas poblaciones antes de la construcción del embalse de Barrios de Luna, hace unos cincuenta años. En verano, cuando las aguas son bajas, asoman los tejados de las casas anegadas, incluso se entrevé algún camino y los troncos de los árboles que los franqueaban. La vista, a ojos del viajero, puede resultar curiosa, pero para los lugareños es motivo de añoranza. EL PASADO DE LA ZONA Minera, La Canela, Oblanca, Campos de Luna, Láncara, Lagüelles y Santa Eulalia son pueblos desaparecidos bajo las aguas. Desde el puente de Fernández Casado, en la cabecera del embalse, se ve asomar, como faro solitario, el campanario de la iglesia de Santa Eulalia.

CALDAS DE LUNA.  Enclave de tradición termal, se halla situado en el valle del río Luna, a los pies del pico Cervunal, de 2.081 metros.
Los pueblos que salen al paso camino del valle de Luna tienen el denominador común de sus plazas con fuente y árboles, que la refrescan en los días de verano. La escenografía tiene su importancia, pues es en estas placitas donde los vecinos se reúnen para el calecho, una costumbre arraigada que consiste en reunirse a conversar, sobre todo en los atardeceres de las estaciones menos frías.
El valle del Luna está marcado por el cauce del río homónimo, que riega huertos y bosques de ribera pertenecientes a pequeñas poblaciones de montaña. En el pasado, estas localidades fueron lugares de linaje, como revelan los blasones que decoran las casonas de pueblos como Villasecino, Torre de Babia en este pueblo es aconsejable caminar hasta la la gima de Los Verdes o Riolago. Este último pueblo muestra también su pasado esplendor a través del palacio de Quiñones, del siglo xvi, y la Casa del Escribano.

MIRADOR PRIVILEGIADO
En La Cueta todo es quietud y silencio. La gente prefiere hacer vida en casa. A veces, algún paisano se dirige al visitante en patsuezu, una variante del leonés que, aunque en desuso, todavía puede escucharse -sobre todo en forma de coplillas y dichos en las comarcas de Babia, Laciana y Somiedo.
En estas alturas, el valle de Babia es estrecho; el río Sil acaba de nacer. Sus aguas corren rápidas, rasgando la piedra caliza en un profundo tajo. Cauce abajo, en Piedrafita de Babia, el valle se amplía y las aguas se serenan.
Si se tiene la suerte de viajar por Babia en un atardecer invernal despejado de nubes, se asistirá a un espectacular atardecer: el sol rojizo se esconde por el oeste mientras va tiñendo de naranja las rocas calizas de las montañas, los diminutos caseríos y las copas de los árboles.

TORREBARRIO.
Esta aldea típica de la comarca de Babia está en un lugar privilegiado con el pico de Peña Ubiña como telón de fondo.
Apenas quedan ya ovejas en Babia, aunque sí vacas que pasturan por doquier. No hay más que mirar alrededor para contemplar huellas del quehacer pastoril. En el entorno de Torrebarrio, a los pies de Peña Ubiña (2.417 metros) o de la aldea de La Cueta el núcleo poblado situado a mayor altitud de León (1.500 metros), el viajero encuentra las majadas donde se recoge de noche el ganado, veredas holladas por el paso de los animales, casas de piedra cuya planta baja está dedicada a establo y ancianos de ágil andar que delata su costumbre de subir y bajar a la montaña.

Los valles de Babia y Luna se hallan en el norte de León, en la frontera con Astur¡as.
En aquellos tiempos, ambas comarcas estaban cubiertas por frondosos bosques de hoja caduca, poblados por lobos, jabalíes, ciervos, osos y corzos. Hoy, parte de aquellos bosques han desaparecido de Babia. Y es que en el siglo xvii más de trescientas mil ovejas merinas trashumaban todos los años, procedentes de Castilla la Mancha y Extremadura, y se quemó y taló mucho bosque para convertirlo en pasto.
De aquellas prácticas pastoriles resulta el paisaje de esta comarca recientemente declarada Reserva de la Biosfera: robledales, pastizales de montaña, bosques de abedules, tejos, hayas, fresnos, avellanos, acebos y zonas de matorral.

ENTRE BABIA Y LUNA
Dos enclaves de las montañas leonesas que conservan el tipismo del medio rural.
Quién no ha oído alguna vez las expresiones «estar en Babia» o «en la Luna»? Pues bien, esos dos lugares existen y se hallan en tierras castellanas, en el norte de la provincia de León y ni pie de la sierra de la Filera.
Las raíces de una y otra sentencia se hunden en la alta Edad Media, cuando los reyes leoneses pasaban semanas enteras en estas tierras, atendiendo sus inquietudes cinegéticas y desatendiendo sus deberes cortesanos. Las crónicas cuentan que, cuando alguien preguntaba por un rey largamente ausente, se le respondía: «el rey está en Babia y no quiere ser molestado»; y lo mismo puede decirse del vecino valle del río Luna.

PRINCIPALES VISITAS
Basílica de santa maría. Además de su importancia arquitectónica, alberga un interesante Museo Arcipestral.
Convento de san francisco. Lo más significativo de este edifico gótico es la sala Capitular, con bellos frescos.
Torre de san Miguel. Aloja el museo Tiempo de Dinosaurios, con restos paleontológicos hallados en la zona.
Acueducto de santa lucía. En las afueras de Morella se encuentra este bien conservado acueducto medieval.
ACUEDUCTO DE SANTA LUCÍA.  Por la carretera que llega desde Xiva se contempla esta gran obra del gótico civil, con Morella al fondo.

OTRAS JOYAS DE MORELLA
El palacio que aloja el Ayuntamiento, antigua lonja y cárcel, es otro edificio con bella fachada que merece una detenida visita. Fue construido entre los años 1360 y 1420 concebido bajo los cánones del gótico civil valenciano.  Fuera del casco urbano, a unos siete kilómetros, se encuentra Morella la Vella. Un paseo hasta sus abrigos rocosos, que conservan pinturas rupestres neolíticas de estilo levantino, permite descubrir los importantes yacimientos arqueológicos que sitúan los orígenes iberos del territorio. También en los alrededores, en el este de la ciudad, cabe destacar el acueducto de Santa Lucía, importante obra de ingeniería civil que data del siglo xiv.
La elaborada gastronomía de Morella es otro de los reclamos de la ciudad. En la época de las trufas -que se recolectan entre noviembre y marzo, tiene lugar uno de los mercados más destacados de este producto, que se puede desgustar en los afamados guisos de cordero de la comarca. El jamón y la cecina también gozan de reputación. No hay que olvidar que Morella está situada a unos mil metros sobre el nivel del mar y que los inviernos, fríos y secos, tienen excelentes efectos sobre estos manjares.

El coro está considerado como una obra maestra de ingeniería. Fue realizado por el morellano Pere Segarra entre los años 1406 y 1425, y muestra una esbelta bóveda, sostenida por cuatro columnas laterales sin ningún apoyo central. La basílica cuenta con un museo Arcipestral, en el que se muestran objetos litúrgicos, valiosas obras de arte sacro e incunables de mucho valor.
Fuera del templo, los palacios con dinteles de piedra y balcones de madera dibujan la esencia de las calles de Morella. Entre las casonas señoriales destacan la del Conde de Creixell, del siglo xvi, situada en la calle porticada de Blasco de Alagón; el palacio del Cardenal Ram, hoy convertido en hotel; y las casas Ciurana, Rovira o del Marqués de Cruilles.

Convento de san francisco.  El claustro gótico de esta iglesia del siglo xm es uno de los rincones más apacibles de la antigua Morella.
Desde aquí, por la calle de la Virgen de la Vallivana se alcanza la basílica de Santa María y por la calle Hospital se llega al acceso al castillo. En este lugar se encuentra el convento de San Francisco, fundado en 1270, que fue afectado por la desamortización del siglo xix. En él se prevé se terminen las obras de rehabilitación para acoger un Parador de Turismo, que dotará la ciudad de un alojamiento de primer nivel.
Por su parte, la basílica de Santa María, construida en 1317, es una joya de la arquitectura gótica. Sus pórticos el de los Apóstoles y el de Las Vírgenes, muestran filigranas elaboradas en piedra, y son un preludio de la belleza artística que guarda en su interior. Dentro, destacan el bello ábside y un retablo barroco del siglo XVII.

PASEO INTRAMUROS
Morella conserva más de dos kilómetros de muralla del siglo xiv, que circunda calles empinadas y serpenteantes, salpicadas de casas nobles con arcos de piedra y escudos nobiliarios. Muchas de sus fachadas de sillares están rematadas por aleros de madera tallada de estilo aragonés.
La muralla almenada posee cuatro puertas y catorce torreones que se pueden recorrer en un agradable paseo. Si se entra a la ciudad por la puerta de San Miguel y se sube por la calle de la Virgen del Pilar, se llega a los Porxes, también llamada calle de Blasco de Alagón. Ésta es una animada vía, repleta de comercios de artesanía y productos gastronómicos típicos, flanqueada por soportales medievales.

El general Cabrera, llamado el Tigre del Maestrazgo, ocupó la ciudad que mantuvo una fuerte resistencia frente a los liberales hasta su caída, en 1840. Una de las torres de la muralla, convertida hoy en Museo de Historia, muestra la epopeya de la resistencia carlista y narra la historia de sus protagonistas.
Basílica de santa maría.
En esta obra del siglo xni destaca la fachada, con el pórtico de los Apóstoles y el de las Vírgenes.

Columnata del Patio de los Leones
Las Salas de los Mocárabes, de los Reyes, de Dos Hermanas y de los Abencerrajes, flanquean el patio. Todas debieron contener, y algunas continen aún, fabulosa riqueza en mocárabe y azulejería. Tienen planta rectangular las dos primeras y cuadrda la dos últimas. La de los Mocárabes, situada a Poniente y que ha perdido casi toda su ornamentación, debe el nombre al de la bóveda que la cubría, de la que sólo se conservan escasos restos.

Forma el patio, uno de los lugares más bellos y sugestivos de la Alhambra, un rectángulo inscrito en cuatro galerías porticadas que sostienen 124 esbeltas columnitas con capiteles cúbieos, arcos peraltados y enjutas de yesería en encaje. Avanzando sobre el patio, se destacan a E. y O. dos elegantísimos templetes, con arcos de calada labor, sostenidos también por columnitas y cubiertos interiormente con cúpulas de lazo semiesféricas. En el centro sobresale la célebre y discutida fuente, con su taza labrada en una sola pieza de blanco mármol y festoneada, como otras, por la inscripción de un poema de Ben Zamrak y que guardan celosamente los doce leones que la circundan.

En todo caso, sus salones, bellísimos, pero sin tanta majestad como el de Gomares, con fuentecillas de surtidor en el interior de los aposentos y los jardines que desde dentro (es probable que el Patio de los Leones estuviera primitivamente adornado por un jardín) y desde fuera perfuman su ambiente, le dan aire de intimidad y carácter de vivienda privada. ¿Con el bosque de columnas, a veces agrupadas, que ornamentan el patio, pretendieron sus artífices la evocación de un carmen poblado por frondosa arboleda.

EL PALACIO DE LOS LEONES
Aunque comunicado interiormente con el de Comarcas, sin duda desde que fue morada de sultanes, el Palacio de los Leones, llamado así por los doce de piedra que rodean la fuente del mismo nombre, constituye un edificio independiente, con entrada directa por la fachada de mediodía. Su disposición y estructura parecen justificar el supuesto de que fue concebido como carmen granadino: carmen para solaz de reyes. Está ordenado sobre tres plataformas. Preside la más alta el pequeño Patio del Harén; ocupa la inferior el Jardín de Lindaraja (que transformaron también en patio las habitaciones levantadas sobre la muralla que lo cerraba); y entre ambas, alrededor del de los Leones, el núcleo más importante del palacio.

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO.
En 1989 se creó esta reserva, en la que los animales viven en semilibertad. En el recinto hay restaurantes.
LIÉRGANES. Villa señorial con importantes casonas, que se enriqueció gracias a la minería del hierro.
VILLACARRIEDO, En esta población destaca el palacio de Soñanes, un ejemplo soberbio del barroco civil cántabro.
SAN ROQUE DE RIOMIERA. Típico pueblo pasiego con un espléndido entorno.
SAN ROQUE DE RIOMIERA. Este pueblo pasiego, con un entorno verde intenso, es famoso por los típicos sobaos y las quesadas.
Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Está abierto todo el año de 9.30 a 18.00 h.

VILLAS SEÑORIALES
También los sobaos, las quesadas y los quesucos de Selaya gozan de una gran reputación; incluso hay quien se refiere a esta población como «la cuarta villa pasiega». El monumento más importante de Selaya es el Palacio de Donadío, que se construyó en torno a una antigua torre defensiva, lo que le da un aspecto imponente.
A dos kilómetros de Selaya se halla Villacarriedo, centro neurálgico de toda la comarca. Su arquitectura civil, levantada gracias a las fortunas de los indianos, es impresionante. Pero hay en esta localidad una construcción que sobresale por encima de todas. Se trata del palacio de Soñanes, edificio típico del barroco salmantino, en el que la piedra dorada convive con altivos balcones enrejados. El edificio, que data de 1719, fue un encargo de Juan Antonio Díaz de Arce y Pérez del Camino miembro de la diplomacia en la corte de Felipe V y, como en el caso del palacio de Donadío de Selaya, el de Soñanes también se levantó junto a una torre. Actualmente, sus dependencias se han convertido en un magnífico hotel gracias a una rehabilitación ciudadosa que ha devuelto a este magnífico edificio su esplendor de antaño.

Desde Liérganes se puede iniciar la llamada ruta de los pueblos pasiegos. En el siglo xvi, se asentaron en estas tierras algunos pastores trashumantes que, en esta zona poco productiva desde el punto de vista agrícola, hicieron de la ganadería su medio de vida. La aldea San Roque del Riomiera fue centro de reunión de los pasiegos, como también lo fueron San Pedro del Romeral y Vega de Pas, las tres villas pasiegas. En las tres se elaboran y se pueden adquirir los típicos sobaos unos pequeños y deliciosos bizcochos cuadrados hechos con mantequilla y las quesadas -una rica tarta elaborada con leche de vaca, anís y un toque de limón-, no sólo en las tiendas de alimentación, sino también en algunas casas particulares que lo anuncian convenientemente en sus portales.

VILLACARRIEDO.
Centro de servicios de la comarca, destaca por su casas montañesas y por el palacio de Soñanes de 1719.
ANIMALES EXÓTICOS. En Cabárceno viven 54 especies distintas, muchas de ellas exóticas, distribuidas en grandes recintos.

Liérganes es una población de origen medieval con calles empedradas flanqueadas por balcones de madera. En ella conviven un bellísimo enlomo le verdes praderas con suntuosos edificios nobles surgidos a raíz de la bonaza económica que trajeron las minas de hierro y la fábrica de artillería. Entre sus casonas blasonadas, situadas casi todas ellas a la izquierda del río Miera, destacan la de los Setién, la de los Cuesta-Mercadillo, la de los Miera-Ru-balcaba o la de los Cantolla, cuya puerta está ornamentada con dos negros cañones de hierro, manufacturados en la fábrica de artillería de esta población. En Liérganes también es recomendable visitar la iglesia renacentista de San Pedro, la ermita templaría de San Pantaleón, del siglo xiv, y el puente Mayor, construido en el siglo xvi.

SENDEROS BOTÁNICOS A lo largo del recinto también se extienden varios senderos señalizados por los que, excepcionalmente, se puede pasear a pie. La función de estos caminos es guiar al visitante hacia rincones tales como las llamadas sendas botánicas, que sorprenden por su riqueza en especies vegetales. También se recomienda visitar el reptiliario, cuya máxima atracción es un macho de pitón india, de seis metros de largo y unos 90 kilos de peso, al que han llamado Juanito. Además del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, esta zona de Cantabria ofrece otros alicientes, como la visita a algunos de los pueblos nacidos en torno a la minería de hierro, que tuvo su máximo esplendor entre los siglos xvn y xrx.

DONDE ESTA
Cabárceno se halla a 17 km de Santander. Al sur se extienden los pueblos pasiegos.
Por otra parte, en Cabárceno, junto a los animales exóticos, habita una importante colonia de fauna autóctona compuesta básicamente por lobos, ciervos, corzos y también osos.
Las amplias dimensiones del parque obligan a hacer la visita en coche. El recorrido es fácil y cómodo gracias a los más de veinte kilómetros de carreteras que conducen al visitante a cada una de las diecinueve zonas, diferenciadas según el tipo de animales. Existen aparcamientos estratégicamente localizados donde se puede dejar el vehículo para acercarse a pie a los miradores. Desde ellos se puede contemplar la rutina de los habitantes del parque, que viven de la forma más natural posible.
PARQUE DE LA NATURALEZA. Se creó en 1989 y una de sus prioridades es preservar las especies en vías de extinción.

Desde 1989, aquella vieja mina es una curiosa reserva natural y un zoológico sin jaulas y con más de mil animales repartidos entre unas setenta especies más o menos exóticas, más o menos curiosas, pero siempre sorprendentes, originarias de los cinco continentes. Entre ellas, las últimas incorporaciones son dos antílopes negros, procedentes de Basilea (Suiza); una pareja de ñus azules llegada de Holanda; y dos bebés jaguares, un macho y una hembra, nacidos hace pocas semanas y que cuando cumplan dos años pasarán a vivir en libertad.
Estos nacimientos no son anécdotas. Una de las actividades prioritarias del parque es la investigación en pro de la conservación de las especies en peligro de extinción, como el elefante africano o el oso pardo.