Lords of the Manor: en el famoso y encantador pueblo de Upper Slaughter (casi en el centro exacto de los Cotswold), el hotel ha sido redecorado hace poco y hoy en día resulta increíblemente cómodo, además de que cuenta con unos jardines cautivadores y un restaurante galardonado con una estrella Michelin…

The Dial House
Una casa solariega construida en 1698 y que hoy cuenta con 13 habitaciones bastante sofisticadas (la número 3 es particularmente agradable). La cocina es inventiva, con recetas como la ballotine de salmón con crujiente de ostras y salsa agridulce de pepino.

Después de la visita decidí tomanne un té con un trozo de tarta de mennclada en el invernadero de naranjos para perdenne después por los jardines. Si de pronto te encuentras tentado por la idea de disfrutar de un almuerzo en un lugar como este, puedes ir a The Horse and Groom, en Bourton on the Hill, donde Tom y Will Greenstock han creado un pequeño hotel realmente encantador. La cocina es innovadora sin llegar a ser complicada y las habitaciones carecen de extravagancias de satén o diseños excéntricos. También los Greenstock dirigen el conocido hotel I loward Arms, en Ilmington.

Lo único que tienen en común es la tienda de Daylesford Farm Shop, que se ha convertido en un abrir y cerrar de ojos en un destino turístico por sí sola. Un lugar donde los autobuses llenos de turistas llegan con el único propósito de probar las ensaladas de pollo a precio de oro, comprar cárdigans de cashmere por 300 libras, o hacerse un tratamiento facial de lujo. Todo esto está muy bien, pero lo único que consigue es distraer a los viajeros de los placeres alternativos, más sencillos y mucho más gratificantes, que el lugar tiene que ofrecer.

El mercado de Victoria Street es el corazón del barrio indio, uno de los más vibrantes y animados del país. Otros enclaves del barrio son la mezquita juma y el templo hindú Alayam. Prueba las deliciosas bunny chows (especie de bocadillo con curry, carne y judías…) en cualquiera de los puestos callejeros del barrio.

Pasea por el Victoria Embankment o Esplanade, entre edificios art deco, arquitectura victoriana y modernos rascacielos en Zulu. Contemplando los barcos del puerto deportivo, desearas diseñar tu escapada a la carta a bordo de un catamarán o un yate.

Viñedos de sudafrica: cerca de Ciudad del Cabo hay tres grandes comarcas vinícolas: Stellenbosch,Paarl y Franschhoek. Esta última destaca por la belleza de sus valles y montañas y por haberse con vertido en una suerte de capital gastronómica de Sudáfrica, como demuestra la chef  holandesa Margot Janse en el restaurante del hotel Le Quartier Francais…

Garden Route es el nombre de la ruta que discurre entre Ciudad del Cabo y East London. Hay diferentes ramales, según te mantengas pegado a la costa o te desvíes por el interior. El paisaje es hermoso y variado: bahías como Mossel Bay. perfectas para el avistamiento de ballenas; playas solitarias, el parque Nacional Addo (con rinocerontes negros y elefantes), espesos bosques, las llanuras del pequeño Karoo y ciudades de amable arquitectura victoriana como Port Elisabeth.

Sudáfrica ofrece una red ferroviaria segura, cómoda y amplia. Las opciones van desde lujosos vagones para recorrer sin prisas el país, haciendo excursiones por el camino, hasta funcionales trenes de precios muy económicos en los que compartir viaje y anécdotas con aficionados de las selecciones de todo el mundo.

La cima plana de Table Mountain define el skyline de esta ciudad relajada, marítima y hedonista, que sirve, además, de punto de partida para explorar las playas de la Península del Cabo y las comarcas vinícolas de Stellenbosch, Paarl o Franschhoek.

El Lilis Park Stadium, donde Sudáfrica ganó el mundial de rugby contra Nueva Zelanda en 1995 (episodio que inspiró la película Invictas, de Clint Eastwood, basada a su vez en el libro de John ( arlin. El factor humano), ha sido completamente renovado. Se encuentra en la esquina de las calles Currey y Staib Street, en el distrito de Doornfontein. Su césped ya acogió la final de la Copa Confederaciones disputada en junio de 2009 entre Brasil y Estados Unidos. A pesar de su llamante aspecto, la gran apuesta arquitectónica es el nuevo estadio Socccr City, en Soweto. Su vieja estructura fue casi totalmente demolida para construir, en su lugar, el estadio más grande del continente africano.

El campo fue creado a mediados de los 80 por varios clubes de fútbol sudafricanos que unieron sus fuerzas para construir el primer estadio internacional del país. En sus gradas se vivieron acontecimientos tan señalados como la final de la Copa Africana de Naciones en 1996, que ganó Sudáfrica, o el discurso multitudinario de Mándela. Ahora, gracias a su diseño único, con forma de vasija africana, sus modernas instalaciones y su gran capacidad, se va a convertir en un referente mundial. En él se vivirán, entre otros, el partido inaugural y la gran final del Mundial 2010 en la que, esperemos, no falte la selección española.

La mejor forma de culminar este paseo por la historia es acercarse a Wandies Place o al Nambitha Restaurant. Se trata de dos restaurantes donde sirven comida local muy especiada a base de carnes y verduras. Una sabrosa experiencia que no deberías perderte (Vilakazi Street Soweto 1804; 126).

Después la ruta continúa hacia Vilakazi Street donde se encuentra la casa-museo en la que vivió Mándela (Vilankazi Street, Orlando West) hasta que fue arrestado en 1961, y donde aún se conservan todas sus pertenencias y recuerdos. Luego, de camino al museo dedicado a Héctor Pieterson Pieterson Memorial and Museum, Khumalo and Phela Sts., Orlando West), pasa por la casa del arzobispo y premio Nobel de la paz DesmondTutu.

El Museo de Héctor Pieterson se construyó en honor al niño que murió en la manifestación contra el apartheid de 1976 y cuyas imágenes publicadas en el mundo entero dieron un giro definitivo al conflicto. Un paseo multimedia por sus fotografías y documentos únicos te ayudarán a comprender qué es lo que realmente ocurrió en ese tiempo. Si se quiere completar la ruta histórica hay que acercarse al Museo del Apartheid.

The Westcliff Hotel: es uno de los hoteles mas exclusivos de la ciudad. El hotel, de la grupo Orient Express, tiene un elegante estilo mediterráneo y está construido en lo alto de la colina, con vistas espectaculares al Zoological Gardens.

Ten Bompas Hotel: un exclusivo hotel boutique en la zona residencial de Sandton. Sus 10 suites han sido diseñadas cada una por un artista distinto. El objetivo: reinterpretar su visión del arte moderno y la tradición africana. Cada una cuenta con su salón independiente, además de una chimenea, baño de vapor y un hermoso patio o balcón. Un lugar donde dejarse mimar en el corazón de Johannesburgo.

The Peech Hotel. El Peech es un vanguardista hotel boutique. Con tan solo 14 habitaciones y un cuidado diseño africano contemporáneo agradará a quienes buscan algo diferente y tranquilo, pero sin renunciar a la comodidad de la ciudad. Sus blancas y espaciosas habitaciones miran a un agradable y relajante jardín. El moderno restauran te y su barra de champán se han convertido en una cita ineludible para los artistas locales.

Para saborear las raíces hay que ir a soweto. Con sus más de tres millones de habitantes, Soweto es uno de los township (suburbios) más poblados del planeta. Se trata de una inmensa extensión de pequeñas casas que se agolpan por las laderas hasta el infinito. La gran barriada está presidida, a un lado, por el nuevo estadio (apodado como la Vasija Africana) y, al otro, por las Orlando CoolingTowers, las grandes torres que antaño suministraban la luz a los barrios blancos y que ahora, llenas de grafitis, simbolizan el cambio y la libertad. La mejor manera de obtener una panorámica del barrio es ascender hasta la boca de estas singulares torres.

La noche sudafricana ofrece muchas posibilidades. En el distrito de Newtown, Bassline está especializado en jazz, blues y rap africano. Otro gran clásico recién remodelado en este barrio es Kippie’s, en el Markct Thcatre. Mientras que Movida, en Sunninghill, es discoteca y espectáculo todo en uno. En Mel-ville la música dura toda la noche en Catz Pyjamas o en Tokyo Star. Para algo más suave hay que ir a Rosebank o al famoso bar de cócteles de Sandton: Sudada, donde ver y ser visto en un entorno elegante. En Montecasino las noches se llenan de atletas y tragaperras. Los mejores cócteles de África se sirven en el bar Xai Xai, en el distinto de Melville. Prueba el cóctel Nelson Mándela, no te defraudará.

Alojamiento johannesburgo:
South African Airways Vuelos diarios desde Buenos Aires a Johanesburgo, vía San Pablo. Tarifa aproximada: U$S 1.000 + impuestos.
Hotel Cape Grace, en Ciudad del Cabo. The Leading Hotels of ¡he World.

Johannesburgo turismo: Pasamos por las viejas casas donde vivieron Nelson Mándela y Desmond Tutu, recorrimos la iglesia Regina Mundi, que conserva impactos de bala como testimonio de los años represivos y el llamante museo de Soweto, en memoria del duro proceso político nacional.
Desmond quiere mostrarlo todo, contarlo todo. Y me contagia las ganas de seguir leyendo esa historia.
Mucha intensidad para tan pocos días, que evoco con la calidez del saludo propio de la Sudáfrica negra: más que dar la mano, abrazan la del huésped con las dos propias.

Johanesburgo africa. El viaje se va acabando. Vuelo a Johanesburgo y no quiero desaprovechar el medio día en la ciudad. El plan es dedicárselo a Soweto, el barrio negro que es prácticamente una ciudad dentro de otra. Como que allí viven unos cuatro millones de personas. Desmond es el chofer que me recoge del aeropuerto y me guiará en la visita, antes de dejarme en el hotel Michelangelo, en el modernísimo barrio de Sandton.
Desmond militó en la resistencia al apartheid. vigente entre 1903 y 1994 y su testimonio es apasionante. Me cuenta que recién en 1984 la electricidad llegó a Soweto, que aún el 80 por ciento de las viviendas no tiene teléfono, y que trabajosamente se refuerza la estructura de centros médicos y la calidad educativa. También me muestra que si bien persisten zonas muy paupérrimas, también hay sectores residenciales, donde eligen vivir los nuevos millonarios de la comunidad negra. Y habrá shoppings el próximo año, se entusiasma.

Esa tarde me despedí de los compañeros de aventura para pasar la última noche en Rock Lodge, uno de los alojamientos en sudafrica de lujo que posee la reserva, en el otro extremo del predio. Tiene sólo seis cuartos suspendidos sobre un acantilado. Cada uno tiene una terraza con piscina privada y vista a la selva. El relax interior incluye un baño enteramente vidriado, para reponerse al atardecer con un baño de inmersión a la luz de candelabros. Los pocos huéspedes y el anfitrión del lodge comparten la cena, antes de acompañar a cada cual a su cuarto. Dicen que no es raro que los leopardos anden por ahí. Yo no tuve el honor de un encuentro cercano. Tampoco con leones. Buena excusa para intentar volver.

El día siguiente combinará caminatas con salidas motorizadas. La caminata potenció su habitual carga de adrenalina: un búfalo resultó estar tan cerca que Sam nos hizo salir corriendo para camuflarnos en medio de los arbustos. Mi corazón latía a mil todavía cuando casi piso una víbora mediana y colorida. Al grito de “snake” paré la expedición y supimos que se trataba de una “puff addler”. Venenosa.

Safari web.
De regreso al vehículo salimos a buscar felinos. Era casi de noche cuando apareció un grupo de chitas. Seguimos su andar delicado muy de cerca. Hay alrededor de treinta en Phinda y se festeja la suerte de verlos.
Antes de volver al campamento, Sam apaga el motor y las luces. Es maravilloso escuchar ese silencio, apenas interrumpido por los animales.
A las diez y media de la noche ya cenamos y estoy sola en mi tienda. Es la última noche allí y la disfruto. Ya no le temo a esa soledad, ni al exterior salvaje, ni a la vida un-plugged. Ni siquiera me hace falta el farolito.

Safaris africa.
El auxiliar del ranger que maneja va sentado en un asiento sobre el capot del vehículo. Y ayuda a detectar animales. Cruzamos cebras, una con su pequeño bebé.
Después fuimos hasta el rio Mzi-nene para embarcarnos en un crucero que nos acercara a los cocodrilos y los hipopótamos. Hubo picnic a bordo, brindis y monitos saltando en las orillas.

Safaris en sudafrica:
Después de cuatro horas volvimos al campamento, donde nos esperaba un desayuno gourmet.. Hubo siesta antes del almuerzo y después salimos en el Land Rover, desde donde se puede lograr mayores acercamientos. Aprendí a distinguir antílopes: un nyala de un impala. Y que los rinocerontes blancos son mucho más grandes que los negros (2.300 kilos unos. 1200 kilos los otros) pero los más chicos son mucho más agresivos.
ROCK lodge. en phinda. Seis exclusivos cuartos sobre un acantilado. Detalle de la terraza que posee cada uno. Experiencia natural con estilo.

El clima confraternal con la fauna de sudafrica se cortó cuando el guía advirtió a una elefante hembra con tres crías muy cerca nuestro. “Go. go” . dijo serio y todos apuramos el paso. Ocurre que son las más celosas custodias de sus hijos y pueden atacar si se sienten amenazadas.

Fauna sudafrica:
Lo próximo que recuerdo es al ranger (asi llaman a los guardapar-qucs) diciendo: “toe, toe” -el despertador humano a falta de puertas y teléfonos- frente a mi carpa a las cinco de la mañana.
Cinco y media todos tomábamos café en el campamento central. Y a las seis iniciábamos el “walking safari”, la exploración a pie .
Es fundamental respetar las instrucciones: no hay que hablar, apenas dar un chasquido de dedos para llamar la atención del grupo y si el ranger levanta el brazo, quedarse quietos en el lugar. Sam, fusil al hombro, intenta que reconozcamos huellas de animales en el suelo. Son de la noche y están frescas. De oso hormiguero, de jirafa, de puercoespín. Vencí mis más elementales miedos a los insectos -cascarudos enormes, tábanos gigantes y ruidosos- porque no tenía a mano un marido al que pellizcarle el brazo. Vi termitas de más de un metro y hormigas de un porte que les hace honor, pájaros sorprendentes. Hasta que, de pronto, estábamos caminando en medio de jirafas tan curiosas por nosotros como el grupo por ellas.

La carpa es alta, de lona verde, y los mosquiteros son sus ventanales gigantes que permiten estar en contacto con el exterior. Hay una cama king. cómoda, sillones, y baño privado en un compartimento contiguo. No falta espacio para un coqueto tocador que alimenta el espíritu Hollywood. La ducha está separada por un gran cierre: lonas laterales y cielo abierto.
Pronto vienen a buscarme para la cena, que será al aire libre. Junto al fogón, en cómodos sillones, será el momento de una copa mientras Sam. nuestro guia, nos anticipa lo que haremos al día siguiente. El cordero con vegetales glaseados fue animando la charla. Cuando llegó el Ti-ramisú, los siete huéspedes (tres parejas y yo), ya éramos viejos conocidos. Nos acompañaron a cada una de las cuatro carpas y se hacían apuestas por la hora en que la solitaria argentina daría el primer alarido.

Johanesburgo sudafrica.
“Me siento Meryl Streep en África Mía” escribí en mi diario de viaje esa noche, iluminada con un farolito que compartía la mesa de luz con una alarma sonora (con la apariencia de un aerosol con corneta), que me enseñaron a usar por si la visila de algún animal imponía un pronlo socorro.
La humedad se siente en el cuerpo pegajoso y a medida que avanza la noche se hacen más intensos los ruidos de los animales.

El Ceo de CCAfrica. Steve Filzgerald, dueño de más  de 40 reservas privadas en Sudáfrica, Kenya, Tanzania, Zimbabvve. Zambia y Botswana, acaba de inaugurar un nuevo proyecto conservacionista en la India y promete ir por más.
De paso por la Argentina, le confesó a su anfitrión Willie Carballo, presidente de Spas y Resorts of the World, su deseo de buscar lugares donde instalarse en el país. Mesopotamia y Patagonia están en su mira.

SUDAFRICA
El Parque Nacional Kruger y la península del Cabo permiten al visitante conocer de cerca la gran fauna africana y una de las zonas más cosmopolitas y elegantes del continente.